Middle East

вернуться в москву из сирии, пусть даже постепенно (через стамбул), это как будто попасть на другую планету. никто не будет больше предлагать почистить ботинки, свежевыжатый сок и вкуснейший фалафель не будет продаваться на каждом углу, на 100 рублей не наешься на целый день, не будет петь муэдзин, а за продуктами придется идти в супермаркет, а не на базар, да и джон донн это вам не кальянная в дамаске

в сирии нет ни одного мирового бренда, нет макдональдса, нет сетевых заправок - она как будто застыла в 70-х годах (не считая, конечно, Дамаска - разные районы которого живут в разных временах), хотя как написано в журнале Syria Today, в 2010 году Сирия совершила прорыв на всех фронтах.

я, конечно, не маньяк и как максим авдеев три раза за два года в сирию не поеду, но вернуться в дамаск и алеппо, досмотреть замки и монастыри, на которые не хватило времени, а также прокатиться по евфрату обязательно вернусь.

ливан - совсем другой, в бейруте активная ночная жизнь и бум современной модной застройки даунтауна сочетается с объектами и блокпостами военных почти на каждом углу города. при этом военные никого ни о чем не спрашивают, а мне удалось пронести в самолет тумблер с водой. ливан - это ближний восток-лайт для тех, кто хочет экзотики региона, но не хочет жить в дешевых гостиницах и просыпаться от пения муэдзина. в бейруте по-московски дороги и потому довольно бесмысленно проводить время, но портовые городки стоят потраченных на них полдня. правда, возвращаться в ливан, хоть и не съездили в баальбек, анжар и бейтдин, пока совсем не хочется. 

про турцию, отдельно говорить не надо. но фотографии и восторженные оханья и аханья про каппадокию должны убедить последних сомневающихся, что турция это не только анталия, а одна из самых интересных и разнообразных стран мира. кроме того, там пьют вкуснейший айран

компания: never again. никогда больше не поеду в сложные по логистике и антуражу поездки вшестером. все очень долго просыпаются, моются и хотят идти в разные места на разное время. все очень доооолгоооо и скучно. в целом же по-крупному ни разу не поссорились, без синяков приехали домой, а значит поездка и в этом смысле удалась.

финансы: 3 дня в Стамбуле, 3 в Каппадокии, 7 в Сирии и 4 в Ливане, включая все переезды, аренду машин, гостиницы, пиршества и подарки, обошлись мне примерно в 42.000 рублей. плюс около 13 тысяч авиабилеты Москва - Стамбул - Москва и Бейрут - Стамбул 

на ливанском паспортном контроле моя СЕМИТСКАЯ фамилия снова привлекла внимание 

- Вы - ливанец?, спросила меня девушка-пограничник

- Нет, стараюсь не нервничать я

- но у вас ливанская фамилия!

- не знаю, может быть, - отвечаю и смотрю на паспорт, как бы намекая

- и отец у вас русский? - не сдается пограничник

- да, немного помедлив говорю я, не желая пропустить самолет в бесспорно интересных дискуссиях о ближневосточной национальной палитре

девушка долго зовет старшего, он приходит, и они начинают общаться на повышенных тонах, после чего она отправляет меня в другую кабинку

- Все в порядке?

- да-да, просто идите в другую кабинку.

Там мне, и правда, быстро ставят штамп, и я со своей ливанской фамилией и русским папой улетаю обратно в Стамбул

стамбул превратился для меня в город прощания. вот и этим летом мы с дашей возвращались через стамбул из большого эгейского путешествия. так неожиданно этот чудесный город вдруг окрасился в печальные тона, стал грустным символом окончания прекрасных приключений

авдеев остался путешествовать по сирии еще на недели две, а мы, позавтракав в чудном англофильском месте Molly’s, с радостью разделились: я сходил в удивительный дворец султана Долмабахче (построен в 19 веке европейцами в стиле барокко-роккоко с обилием римских коллонн, золота, рюшечек и завитушечек), который похож скорее на резиденцию европейского монарха чем главы Османской империи. То, что султаны прожили тут до конца, несколько разочаровывает. потом пешком дошел до мечети и пристани Ортакой мимо сразу нескольких университетов, студенты и туристы в основном и заполняют многочисленные барчики и ресторанчики этого тусовочного района.

но с истикляль, конечно, ничто не сравнится (даже бейрут), никитскому бульвару или камергерскому только мечтать о гвалте, гомоне и движухе узких улочек Бейоглу (тут же я получил магазинный удар, зайдя в пять или шесть магазинов и примерив несколько кофт! в ближайший год повторять этот неприятный опыт не собираюсь, хоть и купил в итоге одну только рубашку). и местать, видимо, придется вечно. в одном из ресторанов аниматор показал наконец свое истинное лицо, достав всех своей выспренной речью, нежеланием слушать других и безумными идиотскими идеями и предложениями, ни одному из которых за всю поездку никто так и не последовал (один аниматор ходил на скачки на бейрутский ипподром, так и не удалось ему убедить попутчиков переехать жить в аппартаменты к морю).

на последние деньги мы при молчащем аниматоре и весело смеясь упоролись в последний раз (и как в первый день) в кальянной под галатским мостом, закольцевали тем самым поездку и уехали в москву (на прощание в аэропорту я кокнул два литра джемисона, а аниматор в очереди на посадку познакомился с девушкой и доказал нам, что не нуждается в нас, в ожидании багажа демонстративно общался только с ней)

утром взяли в прокате джип и поехали на север. если бейрут - это небольшой европейский приморский город, то библос - это совсем маленькая, но безумно милая рыбацкая деревенька где-нибудь в италии или франции. разница только в том, что библос претендует на звание древнейшего непрерывно обитаемого города, в подтверждение чему большую часть центра города занимают развалины, в том числе и первого, оооочень старого поселения. римские же руины, как и небольшой замок крестоносцев не впечатляет. микроскопический средневековый старый город мощен желтым камнем и торгует отпечатками древних рыб, а главная достопримечательность библоса - это, пожалуй, вылизанная до блеска рыбацкая гавань. в отличие от более серьезного Тира, города с достоинством, Библос, не скрываясь, торгует собой.

в бухте видно дно, и жизни незаметно. в час нас нехотя обслужили в знаменитом ресторане Byblos Fishing Club, где в золотые для Ливана 60-е сиживали Марлон Брандо, Бриджит Бардо и все-все-все. посидели и мы (тем более что бедуины, принявшие Ксюшу за кинозвезду, уверен, уже купили себе телевизор и тарлек нтв-плюс в надежде увидеть ее в деле), съели свежую рыбку и отправились дальше кто куда

ребятки поехали любить природу в кедровый (символ ливана) лес в горы, а я отправился в главный мусульманский город ливана Триполи. одинокового меня моментально взял в оборот пожилой, но очень бодрый ливанец в розовой ветровке. он обещал не брать денег и повел меня смотреть город. а посмотреть в триполи есть на что - неплохо сохранившаяся крепость, с которой открывается вид на весь город, но главное это мечети.

Все они здесь переделаны из византийских церквей, поэтому внутри неотштукатуренные стены, колонны и своды. вся переделка сводилась к тому, что мамелюки делали свои бесподобные черно-белые полосатые ворота. одна из мечетей необычна тем, что находится на втором этаже, и под ней идет дорога. 

сравнимое с великолепными мечетями удовольствие мне доставил гид Али. он долгое время жил и работал в европе, женился там на голландке, потом она его выгнала из его же дома, он вернулся на родину, где у него якобы восемь квартир в центре, но денег это ему не приносит, поэтому он водит туристов по триполи. а еще он практически не ходит в мечети, выпивает бутылку пива залпом за минуту и очень любит минск, потому что его знакомый доктор там учился т в 80-х посоветовал Али съездить туда отдохнуть. на прощанье дал Али остававшиеся сто рублей, чтобы он, по его словам, выпил пива за мое здоровье.

вообще же триполи куда более похож на сирийские города чем другие ливанские - здесь нет баров и европейских ресторанов, а кальянные и чайные. собственно из-за близости к сирийской границе, здесь много сирийцев.

планы засветло поехать в дворец в горах, казавшиеся реальными еще вечером, утром разбились о реальность. в результате я досмотрел сериал про освенцим (уверен, это самая странная идея, посетившая кого-либо в этой поездке, но тем не менее несколько дней я начинал с английского сериала про катастрофу, так как других фильмов на ноутбуке не оказалось. сериал задавал подходящее настроение для прогулок по странам, где не признают Израиль).

к полудню мы добрались до набережной, до голубиных скал, прошлись вдоль моря сквозь стайки девушек в платках и без, стариков, играюших в нарды, сквозь молодых людей, курящих кальян или играющих в некий неизвестный симбиоз сквоша и тенниса. вдоль набережной стоят отели, причем далеко не все из них отреставрированы после войны и зияют пустыми глазницами окон и щербин от ракет и пуль. а рядом, чуть дальше к центру, как грибы после дождя растут классные новые офисные небоскребы. еще пара лет, и центр ливана будет сплошная потсдамская площадь в берлине.

ну и вечером мы упоролись в знаменитых барах бейрута. сделать это очень просто, потому что все бары-пабы находятся вдоль одной-единственной улицы. начав вечер в шесть часов и переходя из одного милого маленького барчика (советуем torino express и стрекозу) в другой, конец его мы потеряли. неожиданно четыре лонг-айленда без ужина, и я не помню, как мы дошли до дома. зато помню, что все рисовали друг у друга на руках ручкой (я написал ксюше зачем-то max’s property), но никаких внятных и интересных бесед не было (впрочем, на это надежды давно уже иссякли и хорошо было уже просто напиться хоть раз за всю поездку по-настоящему)

на юг ливана, поближе к израилю, мы поехали втроем с валерой и авдеевым. и не зря. в отличие от модного бейрута, здесь чувствуется ближний восток, а не европа, хотя и ходят слухи, что вроде бы даже на окраинах тира есть макдак. как бы то ни было, и сидон, и тир оказались симпатичными прибрежными городками с рыбацкими гаванями мимими. а еще в этих городах каждая третья машина - это охуительно красивый старый мерседес мимими

в сидоне я впервые за две недели позавтракал яичницей (в ресторане на крыше прибрежного отеля с видом на замок, конечно же). замок в сидоне очень маленький, но какой-то уютный, как и старый город, где мы с авдеевым понаблюдали за работой мебельщика и залезли на минарет главной мечети города. сомневаюсь, что это разрешено, но вход на башню был открыт из-за ремонтных работ, и мы не смогли себе отказать в удовольствии залезть на самый верх, откуда разносится клич муэдзинна. прибежавший строитель не успел нас остановить - мы уже спускались. на соседней площади авдеев убедил нас исполнить его давнюю мечту и заказать “окрытый” кальян (нет фольги и чашечки, а на трубе лежит шмат табак, на котором сверху угли). оказалось, что по вкусу это не кальян вовсе, а настоящий “беломор”. валера и авдеев упоролись за пять минут, мы расплатились и ушли, а старики, докуривавшие не перую плюху, с укоризной смотрели нам вслед.

Тир - финикийский город, который семь месяцев осаждал александр македонский. замков здесь не сохранилось, зато есть развалины, от которых устал за эту поездку даже я. равнодушными взглядами скользили мы по очередным разрушенным храмам, баням и рынкам. решили посмотреть на ипподром, который в тире сохранился лучше чем где-либо еще, но большого впечатления на нас гигантский овал с тремя уцелевшими кусками трибун не произвел (как и еще более жалкие руины в дамаске и бейруте, но как известно, каждый город на ближнем востоке должен раскопать у себя  центре руины и доказать свою древность иначе будет не по-пацански).

зато не меньше часа мы провели на пирсе, любуясь неспокойным морем, обрушивавшим волны на прибрежные камни. закат мы встретили в маленькой рыбацкой гавани, поедая свежих барракуд (наконец-то, не шаурму) с картошкой фри, хумусом и белым вином. идеальный ужин, который мы накрыли стаграммами виски в пустом баре у моря. 

- простите, пожалуйста, а вы случайно не ливанец, а то у вас ливанская фамилия? - спросила меня, отдавая паспорт, девушка на ресепшене (фамилия и, правда, распространенная здесь - в рекламной газете, лежавшей в лобби, одна из компаний называлась азар).

- нет, сказал я, и мы с валерой тем же вечером переехали в более дешевые аппартаменты (как отели, так и рестораны в бейруте по-европейски дороги и после Сирии к этому тяжело привыкнуть)

Бейрут и при свете дня оказался городом победившего капитализма. проехал 50 км от дамаска и оказался в другом мире, где на каждом углу едят бургеры, пончики или пиццу, сдачу дают напополам долларами и ливанскими фунтами. базара тут нет - вместо него гипермаркеты. вместо старого города с узкими улочками, мастерскими, шаурменными и парикмахерскими - желтый по цвету камня кусочек европы с улочками с уличными кафе и ресторанами, где не везде есть меню на арабском, и дорогими бутиками и магазинами основных европейских брендов - порше дизайн, Бэнг энд олуфсен, армани и тд итп.

ближневосточным городом где не слышно муэдзинов, потому что почти нет мечетей, и где практически нет девушек в платках, зато полно тех, кто ходит в уггах и курит с мужчинами кафе кальян (он вездесущ - и как известно, подается даже в московском дайнере старлайт).

единственный разрыв шаблона в бейрутском разрыве шаблона - это огромное количество военных на улицах. едва ли не на каждом перекрестке стоит окрашенная в цвета национального флага будочка, укрепленная мешками с песком. рядом с ней почти всегда красуется бтр или бмп. в центре бейрута стоит 40 этажное заброшенное высотное здание, у входа в которое три укрепленные боевые точки. все военные при этом приветливы и благожелательны. охранники, которых в городе еще больше чем военных, чуть менее добры и периодически просматривают содержимое фотоаппарата на предмет снимков секретных объектов (что именно секретно, сообразить сложно).

кроме ресторанов и бутиков в центре есть несколько одинаковых соборов, пара мечетей и даже востановленная и руин, но пока недоделанная синагога. главная же городская движуха течет на улице хамра с куче ресторанов и магазинов, много забегаловок и на улице блисс вдоль американского университета бейрута.

вообще же день получился неудачным - круглые сутки шел жуткий ливень, а вечером к нему добавилось несварение, познакомившее меня с рядом прекрасных туалетов хамры)

что хуже всего, немного ранее я стоял напротив магазина H&M и допивал стакан латте из Старбакса, а потом зашел внутрь и купил себе худи. и это было омерзительно.

отвоеванный у нимф второй день в дамаске ушел в трубу. при этом начиналось все замечательно: в отличие от многих других дней мне удалось тихо встать и уйти незамеченным. побродил по христианскому кварталу (христианский самый модный, чистый, европейский и тусовочный, еврейский самый тихий, заброшенный и спокойный, а исламский самый живой, торговый и суматошный), зашел в пару османских двориков и, конечно, мечеть умаяд. грандиозное сооружение с потрясающим внутренним двориком с зелено-золотыми мозаиками. внутри мечеть как и многие в сирии прямоугольная ( в умаяде купол это голова орла, а две отходящие галереи - крылья), поэтому поражает не так сильно как главные стамбульские. зато в этот день в мечети было много групп паломников из других мусульманских стран (день имама хусейна), женщины и мужчины, разделенные заграждением (женщины не могут заходить на мужскую и главную часть мечети) слушали имама читавшего им проповедь или что-то такое

остаток дня мы посвятили хождению по суку (базару) в поисках подарков, для чего посетили несколько десятков лавочек старьевщиков, резчиков по дереву, продавцо конфет и тп. в каждом из них долго торговались. с озвученной цены продавец после первого же заикания скидывает сумму, но тебя не устраивает и она, продавец отказывается скидывать еще, ты начинаешь уходить, говоря что у тебя есть только, к примеру, тысяча. в итоге вы сходитесь на сумме, чуть большей, и довольные прощаетесь.

отвезший нас на вокзал таксист на месте назначения оборзел (и он был такой не первый в дамаске - хозяин отеля Барада, например, пытался заставить нас заплатить за номер второй раз, якобы ”забыв” о том, что мы ему уже платили) и стал требовать двойную сумму по счетчику. после того как я послал его по-русски куда подальше и выскочил из машины он навалился на багажник и не давал вынуть чемодан.

проебав последний автобус в ливан (в 17-00), мы стали искать такси. первый претендент предложил старую американскую развалюху, в которую четверо должны были сесть на заднее сиденье, а еще один человек месте с другом водителя должен был ехать на пассажирском сиденье. И так два часа. Хорошо, что удалось найти водителя на шевроле тахо с тремя рядами кресел (пока водитель ходил улаживать парламент нас атаковал мальчик, продававший носки и не сдававшийся даже после пятидесяти ”нет”. ушел он только тогда, когда я, поднаторев на базаре, настойчиво предложил ему купить за сто фунтов пачку салфеток и журнал Сирия сегодня или махнуться на носки), который и домчал нас до центра бейрута (3500 фунтов)

бейрут оказался ебанной европой, уже на пути к столице по дороге попались макдональдс и кээфси. наш четырехзвездочный отель (с каждым городом мы живем все в более дорогих отелях, и я ничего не могу с этим поделать) с ковром на полу и идеальной штукатуркой нимфы моментально окрестили раем. Особенно обрадовался валера, опьяненный возвращением в цивилизацию. даже отсутствие халявного интернета его не смутило (ковры на полу важнее интернета, сказал он). однако в сам город из-за легкого дождика кроме нас с авдеевым никто не пошел. за короткую получасовую прогулку я убедился, что бейрут больше похож на нелюбимый мною тель-авив или ларнака чем на дамаск или стамбул, что здесь на каждом углу бургерные и пончикные, кофейни и рестораны, и даже шаурменные щеголят крашенными стенами и хромированной мебелью.

я съел бургер в сетевой фастфудной и понял, что поездка закончилась

Два вечера, проведенные вокруг одной площади в новом городе Дамаска (в основном разбирались в сортах говна, предлагаемого местным гостиничным бизнесом), так расстроили нимф (трех) и аниматора, что они вознамерились этим же вечером съебать в Бейрут. Более решительный и независимый аниматор утром выкупил себе номер в бейрутском отеле и счастливо отбыл в Ливан. 

нимфы же начали менять свое мнение, только вступив в пределы старого города. Базар в Дамаске в отличие от того же алеппского больше напоминает Смоленский пассаж или ГУМ: широкая крытая улица, по обе стороны которой освещенные чистые магазины, нет давки и толкучки, никто не носится сквозь людей на тележке с чаем или едой. недостаточно восточного колорита, но этого так сильно, оказывается, и не хватало попутчикам.

ближний восток любим только мы с авдеевым (хоть он и ругает меня все время за просчеты в LP, а я все никак не объясню ему, что я не представитель этого путеводителя на земле, да и сам он далеко не библия), а нимфы просто расстаяли, оказавшись в христианском квартале, на узкой чистой улочке с ресторанчиками, мастерскими, магазинчиками и барчиками. Что повергло меня в по-настоящему священный ужас, так это то, что вместо фалафеля или шаурмы здесь торговали бельгийскими вафлями и пиццерией.

чуть раньше мы пообедали в дорогом кафе ЕВРОПЕЙСКОЙ ЕДОЙ. Пришлосьсъесть пасту-арабьяту и овощной салат (сам себя ненавижу, но другой еды не было). а еще раньше мы совершенно случайно набрели на мастерскую скульптора Мустафы Али. Мастерская находится на первом этаже большого классического османского особняка, где есть внутренний дворик с фонтаном (неработающий зимой), черно-белый мраморный пол скульптура лежащей девушки, огромные арочные окна на втором этаже, куча кошек. а верхние этажи мустафа сдает, чем мы и воспнском особняке в номере с деревянным потолком и чугунными люстрами.

закат, по наводке авдеева, встретили на горе касюн, с которой идеально видно почти целый дамаск. кальян, чай, закатившееся солнце, запевшие муэдзины на загоревшихся зеленым минаретах. Идиллия и райская жизнь, но тут вдруг мою голову пронзила адская боль (напомнил о себе недолеченный зуб), которую удалось унять лишь ледокаином (give me novocaine). 

в завершении вечера вместо новокаина пришлось использовать местные бары. сначала выпили сирийского вина в маленьком барчике (в три раза меньше чем “люди как люди”), а потом ливийского в местном маякожанжаке с буржуйкой и дровами в окнах, а закончили французским “котдюрон” на крыше особняка с видом на город (совместное распитие спиртных напитков, как и стоило ожидать, несколько улучшило микроклимат в команде, но пока не до конца).

в босре (100 км на юг от дамаска) оказалось на удивление мило. грандиозный римский амфитеатр арабы не стали сносить а обнесли крепостными стенами и башнями. побродив по широким стенам вдруг оказыаешься на верхнем уровне театра вмещавшего 9 тысяч человек. развалины римской босры в отличие от пальмиры, апамеи или эфеса не находятся отдельно от современного города. современные босречане живут прямо среди руин. вдоль центральной улицы идет длинный ряд колонн, а прямо за ними живут обычные арабы. между остатками фонтана бегают детишки, у входа в храм торгуют апельсинами и водой в обычном магазине

из-за того, что я в очередной раз проявил заинтересованность в римских руинах (аниматор вообще остался в дамаске а остальные ограничились амфитеатром) я получил прозвище человек-развалина и бизнес-предложение основать серию путеводителей по развалинам под брендом “азарина” (кстати, где-то на севере сирии обнаружились Waterfalls of azzarka).

за два вечера в дамаске я видел только одну площадь и несколько улиц вокруг нее, а также около 20 гостиниц. в половине из них мы слышали “мест нет”, а в остальных были неприемлемые условия для кати и ксюши. В итоге первую ночь мы ночевали в отеле где в одной комнате окно было заложено камнями (утром оттуда доносился грохот посуды) а за окнами в двух других  10 утра начала работать циркулярная пила, я уж не говорю о страшном звуке который издавал допотопный кондиционер. вторую ночь отчаявшиеся мы провели в обычном клоповнике, который берет лишние20 баксов сверху за приличное парадное с креслами и деревяным шкафом (его хозятн готов продать за 100 тысяч фунтов). здесь нас с валерой поселили в прокуренный номер где на кровати лежали колготки, а на столике еда  пенопластовом контейнере. потом авдееву дверь в этом номере открыла женщина, которую он обозначил как блядь (еще несколько блядей, причем русских, они видели в ресторане в Алеппо пока мы с валерой исследовали город по методу ”хуячить по достопримечательностям”)

зато утром я впервые почистил обувь у уличного чистильщика. пока стоишь на оживленной улице а внизу с твоим ботинком возится человек, закатывает тебе джинсы, протирает тряпочкой, намазывает кремом, натирает воском, еще раз протирает тряпочкой, наконец проходится щеточкой и готово - ботинки блестят как новенькие, будто не прошли через руины, мертвые города, пустыню, горы каппадокии и пыль алеппо. ощущения  в процессе, правда, скорее неприятно. чувствуешь себя неуютно, когда человек склонясь перед тобой на виду у всех мажет тебе ботинок. есть в этом что-то от рабов или слуг.

попытка наладить внутригрупповой контакт в сирийском алкогольном заведении а потом  трехэтажной кальянной, как мне кажется, удалась не до конца. все упоролись от смеси алкоголя и кальяна, но и только. зато аниматор умудрился при сдаче машин впарить компании по себестоимости клеммы (нам их продал таксист, когда батарея нашей тильды в первый раз села из-за невыключенной в салоне лампочки). а наш счет с авдеевым в нарды стал 3:3

Пальмира оказалась не настолько грандиозной как я ожидал. театр, коллонада, остатки громадного храма Бала и долина с гробницами впечатляют, но не так, как эфес или пергам. хотя отсутствие людей, жары и каких либо ограничений в исследовании руин создают сосем другое ощущение - не музея а скорее интересного заброшенного объекта.

сам город Пальмира, живущий за счет туризма, более чем неприятен. в местных ресторанах подают бедуинские деликатесы - мясо верблюда (неотличимо от баранины) или мансах (рис с горошком орехами и курицей и йогурт).

по настоятельной просьбе архитектора кати мы заехали подальше в пустыню чтобы отснять там “фэшн” (точно не знаю, что это значит, но авдеев долго фотографировал ксюшу замотанную в черный платок). на неиданное зрелище приехали поглазеть бедуины на мотоцикле. проникнувшись русской красотой ксюши они пргласили нас на чай в палатку. хотя они ездят на мотоцикле, около палатки стоит грузовик а в руке у каждого по мобильнику, они по-прежнему живут в палатке, где ковры лежат на голой земле, греют чай на печке-буржуйке. 

они не знают ни одного слова по-английски, а мы по-арабски, поэтому сидим округ печки и просто глазеем друг на друга. бедуины улыбаются, тут похоже мать, подкидыающая в топку ветки, отец, у которого куфия на голове держится шнуром, что видимо является признаком возраста и статуса, трое детей, невестка с ребенком и еще девочка лет 14 (видимо, младшая сестра). чай очень сладкий

на прощание нам дают потрогать БАРАШКА (он такой мииииилый). овцы живут в двух других палатках, пока люди ютятся в одной

хама оказалась очень приятным и чистым по арабским меркам городом. главный сайтсиинг города - это огромные деревяные колеса водяных мельниц, которые в стародавние времена обеспечивали город водой. в центре Хамы течет речушка, из которой и черпали воду мельницы.

старый город здесь микроскопический из-за резни и бомбежки, которую в 82 году устроили здесь власти. в городе объявились братья-мусульмане, власти, решив покончить с ними, объявили всех, кто не уйдет из города, пособниками террористов. погибло от 10 до 25 тысяч, очень много памятников архитектуры пострадало

на холме когда-то был замок, а теперь там кафе, столики для пикников, почему-то обнесенные колючкой, и пара раскопанных домиков в огромной яме (по арабской традиции полностью заваленной мусором). за двухчасовую утренню прогулку с авдеевым мы еще успели зайти в великолепный губернаторский дворец Азема с тремя красивейшими внутренними двориками и богатейшими внутренними комнатами.

в православной церкви Хамы, когда мы пришли, как раз шло воскресное богослужение. Хор пел псалмы на арабском, зал постепенно заполнялся женщинами-христианками (мужчин было куда меньше), голову они не покрывали, одеты были как на праздник. хотя церковь, судя по всему и иконам с арабскими подписями, православная, в соборе как это принято у католиков все сидели на скамейках. 

утром произошло первое приключение, связанное с нашей Тильдой. Оказалось, что за ночь включенной в салоне лампочки разрядился аккумулятор. Проезжавший мимо таксист вызвался помочь, съездил купил клеммы, запустил Тильду и взял за это аж 500 местных фунтов

но карма машины была безвозвратно испорчена, поэтому когда на 180-километровой дороге через пустыню до Пальмиры у нас ВДРУГ закончился бензин, я не удивился. Выяснилось, что заправок на этой дороге нет 50 км назад и 80 вперед. Нам удалось дотянуть до перекрестка, где владелец магазинчика на дороге после долгих уговоров продал нам бензин по двойной цене

тут на пустыню опустился туман, и видимость упала метров до пятнадцати, еле-еле мы доплелись до легендарной пальмиры и, наконец, как следует заправились.

с вообще же вчера начался этап РАЗВАЛИН. сначала мне с трудом, но все же удалось заставить равнодушных к лревностям компаньонов заехать в Апамею (руины римского города). Товарищи считали, что хватит и одной Пальмиры, раз она больше и известнее, но как фанат руин пропустить хорошо сохранившуюся 2-километровую коллонаду вдоль центральной дороги города я не мог. Кроме колонн, впрочем, почти ничего не сохранилось, а то что сохранилось мне посмотреть не дали. Меньше часа я шел в одиночестве туда и обратно вдоль коллонады. То и дело ко мне подъезжали мотоциклисты, предлагавшие мне открытки, путеводители или заднее сиденье (соседний городок, судя по всему, этим и живет)

оттуда мы направились в Серджиллу - один из многочисленных мертвых городов, которые византийцы из Антиохии по неизвестным причинам оставили в 7 веке. спустившийся молочный туман придал полуразрушенной деревне  тревожный и киношный вид. казалось вот-вот из дверного проема выскочит какая-нибудь тварь. в деревне до сих пор стоят постоялый двор, бани и несколько домов, внутри нет перекрытий но сохранились поддерживающие их каменные арки. 

Первое января не всем далось легко, хотя кроме меня как обычно никто особенно не пил. на активно рекламируемый авдеевым остров никто не поплыл, а я как дурак проснулся в 7 утра и по московской привычке тупил до 11. 

при свете дня тартус оказался довольно странным городком - на прилежно набранной новой брусчаткой набережной нет ни одного дерева и очень мало людей, вода грязная. курортным городок язык назвать не поворачивается, особенно когда доберешься до старого города

он производит по-настоящему угнетающее впечатление упадка, бедности и полной разрухи. детишки бегают по завпленным мусором улицам, стены покосившихся, заброшенных или выглядящих как заброшенные домов исписаны примитивными граффити, на столбах комками висят непонятные провода, у домов стоят редкие очень старые машины, из стен каменных домов растут кустарники. при этом на набережной друг обнаружиается новомодный отель бич спа ресорт. 

где-то рядом режут барана, а мы долго ищем еду и находим ее только с помощью мальчика-провожатого. это снова суп фуль, но на этот раз он без хумуса и лимона а съесть тарелку бобов с нутом почти невозможно. 

зато мне удается наконец поругаться с аниматором, который начал мне доказывать что хумуса в фуле быть  не может, хоть он его в отличие от меня и не ел. - я тут один нормальный, а у вас у всех проблемы с головой, заяляет юра, отказываясь раскрыть свой тезис

наконец, с приличным отставанием от графика мы выезжаем в замок крестоносцев крак де шевалье, который считают едва ли не лучшим замком в мире. он действительно неплох, огромный, массивный с великолепным видом на долину вокруг. однако внутри он пуст, пожалуй лишь в переделанной мусульманами в мечеть капелле сохранились некие элементы декора. в общем если выбирать лучший замок из увиденных мною я бы остановился на замке в украинском каменце-подольском. 

мы попробовали еще доехать до христианского монастыря но приняв за него огромную статую дев марии на холме потратили остаток светого дня, чтобы туда добраться, а это оказалась аляповатая поделка. зато на горе флегматичный я побыл краштестдамми у авдеева а потом и валеры,впервые севшего за руль атомобиля. получилось вроде неплохо

на пути в хаму мы проехали несколько христианских деревенек (в сирии около 10% населения - христиане), которые щедро украшены гирляндами, колокольчиками, а одной деревне была даже огромная сетящаяся псевдо-елка, зато зеленая. в придорожной забегаловке Папай-морячок кроме шаурмы и чая вдруг обнаружился бесплатный вайфай. А пиво я как всегда в этой поездке пил в гордом одиночестве. таким же полухристианским оказалась и хама. главным впечатлением вечера стал отель, вход в который находится в подворотне и представляет собой розовый лифт ведущий на четвертый этаж

еще очень задолбало каждый вечер обсуждать часами маршрут на ближайшие дни, хоть он особо и не меняется. по-прежнему нравится каждый вечер играть в нарды и курить кальян, пить свежевыжатый при тебе сок за 40 рублей и есть фалафель за 15 рублей. ну и конечно надоело бухать одному!

внезапно Новый год мы встретили в Гранд Отеле города Тартус. После трех отвергнутых отелей мы поехали в номера в Гранд Отель (в основном из-за гордого названия). Неприглядная пятиэтажная коробка внутри оказалась образцом сирийско-советского стиля. Факс-телекс на ресепшн, красные диваны в лобби, неработающий вделанный в стену радиоприемник у кровати, картины из цветного стекла у телефонов, отделка лобби под дерево, ванная в дабле и прочие элементы былого совка.

(а вот такой виртуальный трактор мне подарила катя)

ну а главное, конечно, что в телевизоре здесь нашелся канал Вести-24. Как настоящие русские мы посмотрели выступление Медведева, который в который уже раз сказал про великую русскую историю, будто кого-то надо в этом убеждать, чокнулись шампанским и заели мандаринами. На Ртр-планете шел новогодний концерт, и вдали от родины, на средиземном море, еще отчетливей видно, какое убожество эти участники Аншлага и прочие “артисты” в этот раз нарядившиеся в народные одежды

а через час в Тартусе отметили новый год арабы. причем отметили не кое-как, а по-настоящему как даже в Москве с ее Иронией судьбы и оливье не умеют. На набережную Тартуса высыпали сирийцы - семьи с детьми и компании молодежи, в толпе бегал санта клаус. На абсолютно пустой еще за полчаса да этого автостраде образовались пробки из празднующих автомобилей в обе стороны. все пешеходы визжали и кричали, машины гудели, высунувшиеся из люков пассажиры тоже орали, отовсюду пускали петарды и салют - в этой безумной какафонии потонули наши крики “Ре-во-лю-ция” и “Нам нужна Другая Россия” (в полночь по-нашему вместо загадыванная желания я с балкона кричал “Россия без Путина” - не знаю, поможет ли). И НИКТО КРОМЕ НАС НЕ ПРИНЕС С СОБОЙ АЛКОГОЛЬ! Мы были практически единственными иностранцами, но однажды вместо в догонку к Happy new Year услышали четкое Fuck you

Арабы праздновали в общем-то чужой им праздник (у них есть свой отличный от григорианского календарь) меньше часа - набережная моментально опустела. В прибрежных ресторанах элита Тартуса бесновалась, видимо, до утра. По крайней мере, в одном из ресторанов на крыше, куда мы зашли в час ночи, арабская дискотека (полный танцзал) была в самом разгаре, и только-только начали развозить горячее. Но уже на второй линии были закрыты все кебабные и магазины, было тихо и пустынно. С новым 2011 годом!

Алеппо в пятницу - это как и любой другой город - представляет собой совсем другое зрелище чем в остальные дни. Мы вышли вон с Валерой в восемь утра и не узнали бурливший прошлым вечером город. абсолютно все магазины и кафе были закрыты, базар кое-где даже перегорожен сеткой. Поесть нам удалось уже ближе к часу, когда мы обнаружили фалафельную напротив комплекса кинотеатров. судя по элпи и вывескам на фасаде здесь показывают порно и бимувис. Зато мы зашли в мощную цитадель, стоящую на холме в центре города. Правда, если снаружи она смотрится более чем внушительно, внутри кроме входной башни, да пары мечетей почти ничего не сохранилось и больше напоминает развалины Трои чем крепость. Зато с цитадели умопомрачительный вид на алеппо. сверху он абсолютно серый, почти нет нового строительства, кое-где видны минареты, но в основном дома, дома, дома. но сверху этот огромный серый город притягивает

зашли в Большую мечеть (она, правда, очень маленькая) на молитву, постояли в уголке, послушали. в отличие от стамбула здесь больше прямоугольных по форме мечетей с большим двором чем распространенных в турции купольных по обпободаю айисофии. одну мечеть мы с Валерой прозвали “домашней”, потому что там стояли диваны, кадки с пальмами и висела плазма - в общем было необычно много для мечети “лишних” предметов. чуть в стороне от центра достраивают новую огромную мечеть с зеленым куполом и тремя минаретами. Нас пустили внутрь посмотреть. Это будет грандиозная мечеть, красно-серый-резной фасад, огромный внутренний двор и прямоугольное молельное помещении с резными элементами и мраморным михрабом.

если отойти чуть в сторону от старого города или базарных кварталов нового города ты вдруг раз и оказываешься в среднем, почти европейском городе. маленькие палатки с мылом, специями или туалетной бумагой, кебабные вдруг сменяют бутики с одеждой или часами, а женщины вдруг снимают хиджабы и паранджи, щеголяя прическами, джинсами и новой прической. в христианском квартале около шести разных церквей - греко-католики, греко-православные, сирийские католики, марониты и тд. тут же вместо простых кальянных или чайных европейские рестораны и бары.

тут я попыталися купить себе ботинок вместо опостылевших черных тяжелых экко, но в сирии популярны только грубые подделки под тимберленд или блестящие кроссовки с громадными лейблами дольчегаббана или тонихилфигер и тд. придется ездить и дальше в своих

еще в алеппо я украл с мыльной фабрики кусочек мыла за что получил от друзей нагоняй. кроме того авдеев не дает мне кричать на улицах и пожурил за то что я ел орешки холле в отеля Шератон. Дожили! Молокососы учат меня как жить!

здесь же мы попробовали безумно вкусный суп “фул”. прямо посередине кафе на три столика (около стойки постоянно толкутся десятки алеппчан, чтобы взять суп на вынос) стоит человек с огромным медным чаном, из которого кидает в тарелки вареную фасоль, потом заливает ее хумусоподобной смесью, добавляет специй и лимонного сока плюс свежие помидоры и лаваш на столе. думаю, это самый вкусный и самый питательный суп, который я когда-либо ел.

что касается ребяток, то у аниматора выявилось второе слово-паразит “забавно”, которым он описывает привлекательность того или иного действия. Его забавным рекомендациям и предложениям никто не следует, хотя именно он предложит отель, в котором мы нашли счастье в Тартусе. Авдеев по-прежнему действует мне на нервы своей всепоглощающей серьезностью и постоянным видом бывалого. Валера вгоняет меня в депрессию по поводу собственной необразованности и ужасной памяти вопросами вроде “а откуда взялся в Индонезии ислам” или “а почему у этой мечети три минарета, а у этой один”. Девочки же хороши уже тем, что ведут те две машины (Ниссан Тильда и Пежо 207), на которых мы выехали вечером в Тартус

в процессе езды из Алеппо в Латакию мы увидели съезд на новый хайвей, который как помнит авдеев строили еще два года назад. сначала все было хорошо, хотя машин и было маловато, но вдруг прямо на трассе начали появляться огромные кучи глины, перегораживавшие то одну, то две полосы одного ряда. из-за одного такого холма грязи вдруг выехала машина с семьей арабов что-то у нас спросила и поехала дальше. только потом мы осознали что едут они по встречке с нашей стороны бетонного отбойника, разделяющего полосы (- скорее, им кто-то построил хайвей, а пользоваться не научил, сказал валера). потом нам встречалось еще много машин, ехавших по встречке, а не по своему ряду. указателей на хайвей еще не поставили, поэтому вскоре мы с хайвея съехали на старую дорогу. по пути в тартус ребятки еще заехали в военную часть, но я уже спал на заднем сиденье

к концу же первого дня в Алеппо я наконец решился признаться себе в немыслимом. 

если остановиться и подумать, то выйдет вот что. я обожаю старый город Дубая, старый город Иерусалима, Стамбул или, например, Дагестан, да тот же Ош (до сожжения) со своими чайханами и узбекскими махаллями. 

Мечети нравятся мне больше церквей а кальянные и кебабные больше европейских ресторанов, безумный хаос мусульманских городов затягивает и манит куда сильнее милых цветных домиков северной европы, тихих уголков сельской франции или англии или тусовочных кварталов евростолиц. 

так чего же стыдиться, надо набрать в легкие воздуха, прямо сказать я люблю мусульманские города и выдохнуть. а раз уж начал говорить, то признаюсь, что поймал себя даже на сильном желании завернуть голову в красную куфию и ходить так все время. 

хочу быть пусть не арабом (что было бы уже просто возмутительно), но экспатом на мусульманском ближнем востоке, хочу открыть не паб, а кальянную или чайную, хочу ходить на базар а не в супермаркет, хочу переходить дорогу не по переходам а как придется сквозь поток машин. 

хочу здесь пожить

***

утром мы пришли в рекомендованный авдеевым отель и суровая арабская реальность немедля ударила по путешественницам. отель оказался бюджетным и очень простеньким - вмрезультате архитекторы вечером переселились в более крутой отель (бывший особняк барон отель с номерами с трехметровыми потолками и биде в ванной а также лестницей расходящейся вниз в две стороны, а в фойе бар), а мы с семейной парой и валерой остались в номерах по 800 фунтов (18 баксов) на двоих.

по сравнению с турцией здесь все почти бесплатно (вкуснейший фалафель стоит всего 12 рублей!!, поллитра апельсинового фреша 50 фунтов итд). в пафосном ресторане, где официанты носят бабочки, полноценный ужин на пятерых с кальяном обошелся в 25 баксов.

***

одно жалко что подружиться нашей компании так и не удается, ссоры с авдеевым агрессивны и шумны но через 15 минут забываются, но общей беседы за шесть дней не было ни одной - только постоянное обсуждение того, куда когда и зачем мы поедем дальше а также расспросы авдеева о местных обычаях и его опыте путешествий по региону. играть в игры и пить ром до утра, хоть это и сплачивает лучше всего, никто не хочет.